广州天河体育中心 20D
2007-02-28
2007-02-27
2007-02-25
2007-02-24
先行者的话
布列松说：“拍摄照片就是凝神屏息，把自己的所有能力都集中于正在逃遁的现实的面孔上。影像得手的欢乐充溢全身心就在这样的瞬间。”
让-鲍德里亚：“摄影是从平庸的物品中制造属于例外的客体。”
法国蓬皮杜国家艺术中心摄影部主任沙亚格：“作为一个摄影人，他首先要懂得什么是真正的艺术，而不是摄影。只有真正懂得了艺术的真谛，他的摄影才会是艺术。”
让-鲍德里亚：“摄影是从平庸的物品中制造属于例外的客体。”
法国蓬皮杜国家艺术中心摄影部主任沙亚格：“作为一个摄影人，他首先要懂得什么是真正的艺术，而不是摄影。只有真正懂得了艺术的真谛，他的摄影才会是艺术。”
2007-02-23
用好GRD，继续挖潜，向全世界GRD用家取经
春节期间无事，又翻来赵嘉的那本兵书12卷看，后来又上网察看，渐渐之前对袖珍型的旁轴相机中的毒又发作起来，不过还是克制住了，毕竟俺手上有了GRD，毕竟现在已经是数码时代了，毕竟拍反转还要冲洗扫描是那么不方便，毕竟我手上没有幻灯机，毕竟这台GRD也是台好机器而且价格不菲，算了，还是用好手中的GRD，别败了。
其实买了grd之后这段时间一直都很忙，对GRD的使用并不是很多，其实远远没有到充分发挥使用的地步，一些功能其实还需要更多的开发。
在网上搜grd的相关信息，没有太多，毕竟这款机用的人还不多，一是因为他的价格，更多是很多人还不识货，不过好像国外用得还不错，下面DPReview网站的这个讨论组就有不少料，http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1013
看了几个thread, 有几个讨论挺有营养的，一是我之前很少用的间隔摄影，被用来偷拍更加具有隐蔽性，二个图象效果的设定中，除了黑白、柔和，那个自定义设定也是很有用的，可以自己设定饱和度、对比度，再加上高ISO1600可以出非常电影的迷离色彩效果。
另外还把说明书翻出来仔细看了一遍，发现之前网上的一个误解，说在黑暗中拍摄的问题，液晶屏老是会闪一下，即使设定了LCD同步显示方式在按快门时也会显示确认一下，其实LCD是完全可以不点亮的，这样外加取景器就真的很省电完全像传统的旁轴机了。
其实买了grd之后这段时间一直都很忙，对GRD的使用并不是很多，其实远远没有到充分发挥使用的地步，一些功能其实还需要更多的开发。
在网上搜grd的相关信息，没有太多，毕竟这款机用的人还不多，一是因为他的价格，更多是很多人还不识货，不过好像国外用得还不错，下面DPReview网站的这个讨论组就有不少料，http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1013
看了几个thread, 有几个讨论挺有营养的，一是我之前很少用的间隔摄影，被用来偷拍更加具有隐蔽性，二个图象效果的设定中，除了黑白、柔和，那个自定义设定也是很有用的，可以自己设定饱和度、对比度，再加上高ISO1600可以出非常电影的迷离色彩效果。
另外还把说明书翻出来仔细看了一遍，发现之前网上的一个误解，说在黑暗中拍摄的问题，液晶屏老是会闪一下，即使设定了LCD同步显示方式在按快门时也会显示确认一下，其实LCD是完全可以不点亮的，这样外加取景器就真的很省电完全像传统的旁轴机了。
关于超焦距的复习
当对无限远调焦后，清晰范围中距离镜头最近的清晰点叫超焦点，而超焦点与镜头之间的这段不清晰的范围叫超焦距，通过确认与利用超焦距，我们可以在拍摄中加大原有的景深范围。
超焦点的确定可以靠镜头上的景深表，首先对无限远调焦，然后依照选定的光圈参照景深表，确定景深范围的最近清晰点，这点就是超焦点，然后再把焦点对在超焦点上。这样清晰范围也就是景深就变成了之前超焦距的一半到无限远，比如大晴天时，120机器40mm广角镜头，当光圈F22时，聚焦在无穷远时在景深表上查到超焦点是1.6米，当我们把聚焦点改在1.6米上时，这时的清晰范围就会变成从0.8米到无穷远。这个对于风景摄影时拍摄一个广角的风光清晰控制前景时（即希望近景和远景都清楚时），是非常有用的。
总之呢，这些都是非常重要的观念，可能不见得用的上，象我现在常用GRD的SNAP对焦模式，就利用了这个原理吧（等有空再去算算），GRD的SNAP模式无需对焦，特别适合抓拍，我就不用劳什么神去设定了，不过之前玩旁轴没有AF的肯定要学会这一手才好抓拍的。而我手中的哈苏，就完全可以用了，因为镜头上有景深表，而大多数时间哈苏都是拍风景，很需要利用好超焦距。不过我的135相机的佳能镜头上就没有景深表了，但是还是有办法的，因为超焦距是有公式算的，还有些人干脆计算出来一个景深表，都是不错的办法。不过呢，如果愿意记，也可以强记一下，比如135机器，F16，用24mm广角，超焦距正好是1米，而35mm时正好是2米。
《A·亚当斯论摄影》中提供的超焦距计算公式为：H（单位mm）=F*F/（f*d） F：镜头焦距 f：光圈系数 d：模糊圈直径。对于135机器，d=0.036; 120中画幅, 比如我的哈苏，这个d应该是等于0.045，而不是0.127，0.127应该是大画幅了比如4x5。
不过这些东西的确有些复杂，可能还需要实际去摸索，是不是真的那么回事，可能还要多拍些片子来验证。
自己喜欢街拍，一般随身用grd，倒是不用顾及太多，用哈苏下次有机会拍120，可要记录一下，把难得的机会利用好。
这里关于景深尺和超焦距还有一篇老外的文章，好像对传统的这些说法有些质疑的态度，所以这个原则是否真的靠得住也不是很把握，来不及细研究：http://www.trenholm.org/hmmerk/DOFR.html，先做一个记号吧。
无忌上关于这个讨论得很久也很认真了，几个帖子：http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=24136&pagenumber=1 http://www.xitek.com/forum/sorthread.php?threadid=308105&pagenumber=1 http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=421770 收藏了有空再细究了。
这儿还有专门计算超焦距的网站，上面有在线计算公式，一并收藏：http://www.dofmaster.com/dofjs.html
在这个网站上可以下载计算景深和超焦距的工具软件，这个软件可以生成景深表并可以打印出来，这样就很方便携带。
超焦点的确定可以靠镜头上的景深表，首先对无限远调焦，然后依照选定的光圈参照景深表，确定景深范围的最近清晰点，这点就是超焦点，然后再把焦点对在超焦点上。这样清晰范围也就是景深就变成了之前超焦距的一半到无限远，比如大晴天时，120机器40mm广角镜头，当光圈F22时，聚焦在无穷远时在景深表上查到超焦点是1.6米，当我们把聚焦点改在1.6米上时，这时的清晰范围就会变成从0.8米到无穷远。这个对于风景摄影时拍摄一个广角的风光清晰控制前景时（即希望近景和远景都清楚时），是非常有用的。
总之呢，这些都是非常重要的观念，可能不见得用的上，象我现在常用GRD的SNAP对焦模式，就利用了这个原理吧（等有空再去算算），GRD的SNAP模式无需对焦，特别适合抓拍，我就不用劳什么神去设定了，不过之前玩旁轴没有AF的肯定要学会这一手才好抓拍的。而我手中的哈苏，就完全可以用了，因为镜头上有景深表，而大多数时间哈苏都是拍风景，很需要利用好超焦距。不过我的135相机的佳能镜头上就没有景深表了，但是还是有办法的，因为超焦距是有公式算的，还有些人干脆计算出来一个景深表，都是不错的办法。不过呢，如果愿意记，也可以强记一下，比如135机器，F16，用24mm广角，超焦距正好是1米，而35mm时正好是2米。
《A·亚当斯论摄影》中提供的超焦距计算公式为：H（单位mm）=F*F/（f*d） F：镜头焦距 f：光圈系数 d：模糊圈直径。对于135机器，d=0.036; 120中画幅, 比如我的哈苏，这个d应该是等于0.045，而不是0.127，0.127应该是大画幅了比如4x5。
不过这些东西的确有些复杂，可能还需要实际去摸索，是不是真的那么回事，可能还要多拍些片子来验证。
自己喜欢街拍，一般随身用grd，倒是不用顾及太多，用哈苏下次有机会拍120，可要记录一下，把难得的机会利用好。
这里关于景深尺和超焦距还有一篇老外的文章，好像对传统的这些说法有些质疑的态度，所以这个原则是否真的靠得住也不是很把握，来不及细研究：http://www.trenholm.org/hmmerk/DOFR.html，先做一个记号吧。
无忌上关于这个讨论得很久也很认真了，几个帖子：http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=24136&pagenumber=1 http://www.xitek.com/forum/sorthread.php?threadid=308105&pagenumber=1 http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=421770 收藏了有空再细究了。
这儿还有专门计算超焦距的网站，上面有在线计算公式，一并收藏：http://www.dofmaster.com/dofjs.html
在这个网站上可以下载计算景深和超焦距的工具软件，这个软件可以生成景深表并可以打印出来，这样就很方便携带。
2007-02-22
复习几个很重要的摄影法则
现在的相机都很自动，其实再自动的机器也无法代替人的参与，都说摄影两个头还是相机后面那个头重要，不说观念，从技术的角度上来说也是如此，因为再好的自动机器都是程序化的，再怎么快那聚焦曝光都还是需要一个过程，可是如果人的主观能动性强了，往往能够省去这些过程，这样反而去繁就简，得到更好的抓拍机会。
下面这几个简单的摄影法则，还是不能忘的，熟练掌握这些原则，就能收到真正人机合一的效果，比让相机帮你做判断显然高了一个层次：
第一个原则就是晴天F16原则，又叫阳光16法则。即在大晴天时，如果主体是在均匀照射的阳光下，曝光组合为：快门定为感光度倒数,光圈F16。如果是有云的晴天用F11，阴天F5.6，在海滩用F22光圈。记得以前刚玩相机初中那会儿，有一个同学的爸爸就是这么教我们的，那时候哪有什么测光装置啊，对曝光有了第一个认识就是这么实践出来的。在大晴天时，想都不用想，把速度设为1/125，光圈16，那个时候拍的是黑白，自己冲，公元ISO100的胶卷，海鸥的旁轴相机，没有测光，调焦很困难的那种。但是按照这个原则曝光基本上不会有太多的失误。其实这也不是什么原则，也就是一个很有用的经验值，很多胶卷盒上都会印的（不过一般都是快门1/250），就好像以前上学时有个数学老师非常厉害，很多很难的题目在他那儿神奇的简单，就是因为他有很多经验值了根本不用再去临时推敲，省去多个步骤直接得解。其实，无他，唯手熟耳，熟能生巧，有时候最笨的办法往往最有用，记住不就得了。反而化繁为简。（当然这种测光不是非常精确，但对于拍黑白负片可一点没有问题。）与之对应的还有个原则叫月光法则，也是一组经验值，当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈（半月F5.6）。
第二个很有用的原则，使得测光更加精确，带一个18%灰板，测光也很简单，这样可以得到更准确的测光，如果没有灰板，可以将手掌摊开面向阳光，对手掌测光读数，然后加一档曝光拍摄。（不同的肤色对结果的差别几乎连一档都达不到。）
第三个原则，还是和测光有关，这个涉及到曝光的取舍，经典的建议是：保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。当然这个法则并不绝对。
第四个原则，1/3景深法则，对通常的距离（不是很近，更不是微距，也不是很远很远，更不是对无穷远）聚焦时，后景深（远离镜头的那一段）长度大约是前景深（靠近镜头的那一段）长度的2倍，那么对期望清晰距离范围的靠近镜头1/3处聚焦，就能使这段距离范围正好落在整个景深内。
第五个原则，超焦距原则。
下面这几个简单的摄影法则，还是不能忘的，熟练掌握这些原则，就能收到真正人机合一的效果，比让相机帮你做判断显然高了一个层次：
第一个原则就是晴天F16原则，又叫阳光16法则。即在大晴天时，如果主体是在均匀照射的阳光下，曝光组合为：快门定为感光度倒数,光圈F16。如果是有云的晴天用F11，阴天F5.6，在海滩用F22光圈。记得以前刚玩相机初中那会儿，有一个同学的爸爸就是这么教我们的，那时候哪有什么测光装置啊，对曝光有了第一个认识就是这么实践出来的。在大晴天时，想都不用想，把速度设为1/125，光圈16，那个时候拍的是黑白，自己冲，公元ISO100的胶卷，海鸥的旁轴相机，没有测光，调焦很困难的那种。但是按照这个原则曝光基本上不会有太多的失误。其实这也不是什么原则，也就是一个很有用的经验值，很多胶卷盒上都会印的（不过一般都是快门1/250），就好像以前上学时有个数学老师非常厉害，很多很难的题目在他那儿神奇的简单，就是因为他有很多经验值了根本不用再去临时推敲，省去多个步骤直接得解。其实，无他，唯手熟耳，熟能生巧，有时候最笨的办法往往最有用，记住不就得了。反而化繁为简。（当然这种测光不是非常精确，但对于拍黑白负片可一点没有问题。）与之对应的还有个原则叫月光法则，也是一组经验值，当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈（半月F5.6）。
第二个很有用的原则，使得测光更加精确，带一个18%灰板，测光也很简单，这样可以得到更准确的测光，如果没有灰板，可以将手掌摊开面向阳光，对手掌测光读数，然后加一档曝光拍摄。（不同的肤色对结果的差别几乎连一档都达不到。）
第三个原则，还是和测光有关，这个涉及到曝光的取舍，经典的建议是：保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。当然这个法则并不绝对。
第四个原则，1/3景深法则，对通常的距离（不是很近，更不是微距，也不是很远很远，更不是对无穷远）聚焦时，后景深（远离镜头的那一段）长度大约是前景深（靠近镜头的那一段）长度的2倍，那么对期望清晰距离范围的靠近镜头1/3处聚焦，就能使这段距离范围正好落在整个景深内。
第五个原则，超焦距原则。
将彩色数码照片转为胶片感觉的黑白作品
之前都是在PS里面装一个插件，还挺好用的。不过还有一个更加自主的手动调整办法，是通过通道混合的方式，相对用插件是更加高级也更加自主的技巧吧。这儿有一个国外的网站，有一篇文章讲了这种方法，还给出了转为Tri-X胶卷效果的预存数据文件，不过更加准确的能得到那种TRI-X黑白胶片的对比和颗粒感的文件就需要付费了，呵呵，链接：
http://www.markushartel.com/tutorials/archives/2006/08/color_to_bw_con.html
这个网站还有一些关于数码拍照的文章。
http://www.markushartel.com/tutorials/archives/2006/08/color_to_bw_con.html
这个网站还有一些关于数码拍照的文章。
2007-02-21
街头摄影观念与技巧
不知道原文出处，很多年前看过，就转迪派上的吧：
http://www.dpnet.com.cn/school/school_show.asp?id=1768
重要的摘录：
街头摄影的拍摄主体
前面说过街头摄影的照片不是碰到的就是等来的，以自然化为经、决定性瞬间为纬，所以街头摄影作品显然是由“突发的”及“可遇见”的两种状况所构成，所以我们可以运用抓拍（snapshot），偷拍，预想（pre-vision）及等待技巧来完成作品（“沟通”也是一项很重要的技巧，但并不适用于街头的即时拍摄反而是对报道摄影非常重要）。
街头摄影主要就是拍摄“人”这个动态主体，我们有两种方法：
1> 主动接近主体，以主体为主题来构图（抢拍及偷拍）。
2> 先构图，再等待主体走入我们为它预留的位置（预想及等待）。
所以我将街头摄影题材的来源分成三种：
1> 我们像打猎般的主动出击。
2> 运气好碰到了。
3> 等来的。
虽说街头摄影不是碰到就是等来的，但其实不像想象中的简单，这需要更高的拍摄技巧及个人修为，对器材的掌握也需极为熟悉才办得到。某街头摄影大师曾谦虚的说它的作品是“上帝的礼物”，但是他的成功并非偶然，如果技巧不够，自身涵养不足，就算是快门机会来了，也还是一筹莫展。
AF的限制
我们面对“快门机会”要如何快速的取景构图？其实，我们要做的就是将人这个主体化为主题，这个有赖于个人修为。这里仅就相机的操作技巧论述“再快的自动对焦，也比不过免对焦，再快的自动测光，也比不过免测光。”
就现有的器材来看，这句话对于街头摄影绝对是至理名言，就像“暗部系于曝光，亮部系于显影”之于黑白摄影一样重要。电子相机快是已经很快了，但是真正需要的时候，它却还是不够快。怎么说呢？以佳能而言，佳能的相机焦点真是多，佳能弄这么多焦点出来还不是为了用家不被少数几个对焦点限制了构图，希望能够做到处处都是对焦点，让用家能够构图更灵活、对焦更迅速。他们的目标是希望能够达到处处对焦点的免对焦点的境界，弄半天，他们也只是朝着免对焦点的方向在努力。但经验够的用家都明白，自动对焦点要走到处处对焦点的免对焦点的境界还来日方长。自动对焦的动作方式是先选择对焦点，再锁定被摄体后才能释放快门。这两个动作对街头速写来说是浪费时间，况且，自动对焦对突然由 旁边切进的物体仍然无法反应迅速。再者，偷拍（不看取景窗构图）更是AF的死穴，我们不看取景窗拍摄要如何选择对焦点？ 这几个原因都将使自动对焦相机错过不少的快门机会。“难不成机械相机在街头速写上的操作速度会比自动相机快？”，没错，只要了解景深观念，机械相机的操作速度比自动相机迅速多了。
景深的观念
说到“免对焦”，就必须先有“景深”的概念。虽然镜头一次只能清晰对焦于一个特定物距，在那个物距前后都不可能呈现清晰的影像，但是人眼的“解像力”有限，我们并无法分辨一个极小的点或圆，这个极限就是“允许模糊圈”。所谓的“景深”就是指在这一个锐利对焦的物距前后的一段可以被接受的清晰成像范围。景深范围的变化是有规律的。镜头焦距越短，景深越深；物距（对焦距离）越长，景深越深；使用光圈越小，景深越深。基于这个原因，50mm以下的镜头就成为街头速写的最爱。广角镜头的感染力与良好的环境说明力，也是广角镜头受到街头重用的原因。
免对焦
如何做到免对焦呢？首先就是不要想对焦，利用镜头上的景深尺标设定一段景深范围拍摄或以超焦距离拍摄。否则我们使用机械相机却老想着对焦，动作绝对会比自动相机慢。所谓的“免对焦”正是景深观念运用的极致，这里不提繁复的景深计算式，只谈景深标尺的运用。
在机械相机的镜头上有三排数字，以 Leica M 35mm / f2 为例，最前面的光圈调整环就不多解释了；中间的是对焦环，上面的数字是物距（对焦距离）；最底下那排即是景深尺标，景深尺标上的数字是左右对称的，上面的标线对应的物距（对焦环）正是使用光圈的景深范围。
要使用“超焦距”，只要将∞ 对到景深尺标上我们所使用的光圈数字上就是了。假使我们使用的光圈是F8，您只要将∞ 的中心对在“8”的景深尺标上，就可以超焦距拍摄。此时超焦距就是中央对应的5m处，意即2.5m一直到∞ 都在景深范围内。换句话说，在这段景深范围内都免对焦。
使用35mm的镜头时，许多时候2.5m开始的清晰范围对于snapshot而言是不够用的，此时我们要善用景深表以获得较贴近被摄主题的景深范围，仍以M 35mm / f2举例如下：
转动对焦环，将距离上的数字（没数字也没关系）对在∣标记上，此时景深尺标（两边）数字所对应的距离就是景深范围。如我们将对焦距离设在3m处，使用光圈为F8，此时景深范围约在1.6m-9m间，在这个范围内您都免对焦，很方便。我们只要拨弄镜头上的光圈环、对焦环再配合景深尺标，就可显示出使用光圈、物距与景深变化的关系，轻松的做到“免对焦”。
免测光与AE的限制
一般刚接触到摄影的朋友比较无法理解所谓“再快的自动测光也比不上免测光”这句话的含义，那时因为这些朋友被手上的自动相机繁杂没有必要的数字给搞糊涂了（电子相机不这么做看起来就不专业了，人本人挺懂得营销的）。事实上我们需要这么精密的“刻度”吗？我们需要一些说不大清楚的测光模式吗？不需要，只要你试过就知道不需要。况且环境并不是一成不变的，或许有一天测光表能做到会思考，但决不是现在，所以我们还是应该保持清醒，不要忘记测光表只是提供数据而已，最后的判断还是留给我们自己做比较恰当。
言归正传，“免测光”还是得先测光的（如果对晴空曝光法有信心的话可免了），我们可先在环境中找个中间调的物体：如树叶、草地、不反光的灰墙等等先测光，若拍摄环境中找不到中间调得物体时，我们可以自己的手掌测光后，再加一级曝光量就可以开始抢拍了。当然，环境并非一成不变的，有光影还有不同的光源。听起来很复杂，但实际上没想象中的难，更何况黑白负片的大宽容度 ，想失误还真不容易。试试拿着机械相机四处测光看看，你会发觉很多场景都有类似的曝光值，拍了一阵子对曝光也会有一点概念。怎样的光影会差几级？该做何种曝光判断？慢慢的就会成为反射动作了，就算是遇到复杂的光线条件也几乎可以判断得比测光表准确恰当，这就是为何机械相机会使人聪明的缘故。自动相机就不容易帮助我们进化，当我们在迅速操作自动相机的时候，取景器上的数字是无法帮助我们迅速判断光影差异的。自动相机光圈快门的数字组合太多了，有时光圈快门数字的花哨变化，事实上只是相同曝光量的不同组合罢了，更何况反射式测光表测的是反射光，面对不同反射率的物体它仍是一筹莫展，就连Nikon F5的3D RGB也无法标准判断所有环境的曝光值，而且还要因主体的位置改变测光点，否则很难得到适当的曝光。因为测光是由相机在测，而不是人在测，这些都拖慢了曝光的速度。
上面的文字几乎都是在说“再快的自动对焦也比不过免对焦；再快的自动测光也比不过免测光”，感觉起来好像少了些东西，是什么东西呢？就是“人”这个主体，人是有感觉的动物，我们拍摄“人”这个主体时必须与他一同感觉，如果我们只注重技术养成的话，是无法将人这个“主体”化为“主题”的。我们应该由尊重被摄者做起，不能因为要完成自己的小作而去干扰到别人的生活，如果我们的技术无法让我们不干扰被摄者的话，我情愿不拍，拍不到的更美，不是吗？如果我们能够尊重被摄者，自然就能与他一同感受而拍出不一样的东西。
http://www.dpnet.com.cn/school/school_show.asp?id=1768
重要的摘录：
街头摄影的拍摄主体
前面说过街头摄影的照片不是碰到的就是等来的，以自然化为经、决定性瞬间为纬，所以街头摄影作品显然是由“突发的”及“可遇见”的两种状况所构成，所以我们可以运用抓拍（snapshot），偷拍，预想（pre-vision）及等待技巧来完成作品（“沟通”也是一项很重要的技巧，但并不适用于街头的即时拍摄反而是对报道摄影非常重要）。
街头摄影主要就是拍摄“人”这个动态主体，我们有两种方法：
1> 主动接近主体，以主体为主题来构图（抢拍及偷拍）。
2> 先构图，再等待主体走入我们为它预留的位置（预想及等待）。
所以我将街头摄影题材的来源分成三种：
1> 我们像打猎般的主动出击。
2> 运气好碰到了。
3> 等来的。
虽说街头摄影不是碰到就是等来的，但其实不像想象中的简单，这需要更高的拍摄技巧及个人修为，对器材的掌握也需极为熟悉才办得到。某街头摄影大师曾谦虚的说它的作品是“上帝的礼物”，但是他的成功并非偶然，如果技巧不够，自身涵养不足，就算是快门机会来了，也还是一筹莫展。
AF的限制
我们面对“快门机会”要如何快速的取景构图？其实，我们要做的就是将人这个主体化为主题，这个有赖于个人修为。这里仅就相机的操作技巧论述“再快的自动对焦，也比不过免对焦，再快的自动测光，也比不过免测光。”
就现有的器材来看，这句话对于街头摄影绝对是至理名言，就像“暗部系于曝光，亮部系于显影”之于黑白摄影一样重要。电子相机快是已经很快了，但是真正需要的时候，它却还是不够快。怎么说呢？以佳能而言，佳能的相机焦点真是多，佳能弄这么多焦点出来还不是为了用家不被少数几个对焦点限制了构图，希望能够做到处处都是对焦点，让用家能够构图更灵活、对焦更迅速。他们的目标是希望能够达到处处对焦点的免对焦点的境界，弄半天，他们也只是朝着免对焦点的方向在努力。但经验够的用家都明白，自动对焦点要走到处处对焦点的免对焦点的境界还来日方长。自动对焦的动作方式是先选择对焦点，再锁定被摄体后才能释放快门。这两个动作对街头速写来说是浪费时间，况且，自动对焦对突然由 旁边切进的物体仍然无法反应迅速。再者，偷拍（不看取景窗构图）更是AF的死穴，我们不看取景窗拍摄要如何选择对焦点？ 这几个原因都将使自动对焦相机错过不少的快门机会。“难不成机械相机在街头速写上的操作速度会比自动相机快？”，没错，只要了解景深观念，机械相机的操作速度比自动相机迅速多了。
景深的观念
说到“免对焦”，就必须先有“景深”的概念。虽然镜头一次只能清晰对焦于一个特定物距，在那个物距前后都不可能呈现清晰的影像，但是人眼的“解像力”有限，我们并无法分辨一个极小的点或圆，这个极限就是“允许模糊圈”。所谓的“景深”就是指在这一个锐利对焦的物距前后的一段可以被接受的清晰成像范围。景深范围的变化是有规律的。镜头焦距越短，景深越深；物距（对焦距离）越长，景深越深；使用光圈越小，景深越深。基于这个原因，50mm以下的镜头就成为街头速写的最爱。广角镜头的感染力与良好的环境说明力，也是广角镜头受到街头重用的原因。
免对焦
如何做到免对焦呢？首先就是不要想对焦，利用镜头上的景深尺标设定一段景深范围拍摄或以超焦距离拍摄。否则我们使用机械相机却老想着对焦，动作绝对会比自动相机慢。所谓的“免对焦”正是景深观念运用的极致，这里不提繁复的景深计算式，只谈景深标尺的运用。
在机械相机的镜头上有三排数字，以 Leica M 35mm / f2 为例，最前面的光圈调整环就不多解释了；中间的是对焦环，上面的数字是物距（对焦距离）；最底下那排即是景深尺标，景深尺标上的数字是左右对称的，上面的标线对应的物距（对焦环）正是使用光圈的景深范围。
要使用“超焦距”，只要将∞ 对到景深尺标上我们所使用的光圈数字上就是了。假使我们使用的光圈是F8，您只要将∞ 的中心对在“8”的景深尺标上，就可以超焦距拍摄。此时超焦距就是中央对应的5m处，意即2.5m一直到∞ 都在景深范围内。换句话说，在这段景深范围内都免对焦。
使用35mm的镜头时，许多时候2.5m开始的清晰范围对于snapshot而言是不够用的，此时我们要善用景深表以获得较贴近被摄主题的景深范围，仍以M 35mm / f2举例如下：
转动对焦环，将距离上的数字（没数字也没关系）对在∣标记上，此时景深尺标（两边）数字所对应的距离就是景深范围。如我们将对焦距离设在3m处，使用光圈为F8，此时景深范围约在1.6m-9m间，在这个范围内您都免对焦，很方便。我们只要拨弄镜头上的光圈环、对焦环再配合景深尺标，就可显示出使用光圈、物距与景深变化的关系，轻松的做到“免对焦”。
免测光与AE的限制
一般刚接触到摄影的朋友比较无法理解所谓“再快的自动测光也比不上免测光”这句话的含义，那时因为这些朋友被手上的自动相机繁杂没有必要的数字给搞糊涂了（电子相机不这么做看起来就不专业了，人本人挺懂得营销的）。事实上我们需要这么精密的“刻度”吗？我们需要一些说不大清楚的测光模式吗？不需要，只要你试过就知道不需要。况且环境并不是一成不变的，或许有一天测光表能做到会思考，但决不是现在，所以我们还是应该保持清醒，不要忘记测光表只是提供数据而已，最后的判断还是留给我们自己做比较恰当。
言归正传，“免测光”还是得先测光的（如果对晴空曝光法有信心的话可免了），我们可先在环境中找个中间调的物体：如树叶、草地、不反光的灰墙等等先测光，若拍摄环境中找不到中间调得物体时，我们可以自己的手掌测光后，再加一级曝光量就可以开始抢拍了。当然，环境并非一成不变的，有光影还有不同的光源。听起来很复杂，但实际上没想象中的难，更何况黑白负片的大宽容度 ，想失误还真不容易。试试拿着机械相机四处测光看看，你会发觉很多场景都有类似的曝光值，拍了一阵子对曝光也会有一点概念。怎样的光影会差几级？该做何种曝光判断？慢慢的就会成为反射动作了，就算是遇到复杂的光线条件也几乎可以判断得比测光表准确恰当，这就是为何机械相机会使人聪明的缘故。自动相机就不容易帮助我们进化，当我们在迅速操作自动相机的时候，取景器上的数字是无法帮助我们迅速判断光影差异的。自动相机光圈快门的数字组合太多了，有时光圈快门数字的花哨变化，事实上只是相同曝光量的不同组合罢了，更何况反射式测光表测的是反射光，面对不同反射率的物体它仍是一筹莫展，就连Nikon F5的3D RGB也无法标准判断所有环境的曝光值，而且还要因主体的位置改变测光点，否则很难得到适当的曝光。因为测光是由相机在测，而不是人在测，这些都拖慢了曝光的速度。
上面的文字几乎都是在说“再快的自动对焦也比不过免对焦；再快的自动测光也比不过免测光”，感觉起来好像少了些东西，是什么东西呢？就是“人”这个主体，人是有感觉的动物，我们拍摄“人”这个主体时必须与他一同感觉，如果我们只注重技术养成的话，是无法将人这个“主体”化为“主题”的。我们应该由尊重被摄者做起，不能因为要完成自己的小作而去干扰到别人的生活，如果我们的技术无法让我们不干扰被摄者的话，我情愿不拍，拍不到的更美，不是吗？如果我们能够尊重被摄者，自然就能与他一同感受而拍出不一样的东西。
街头画像
虽然广州“走鬼”的数量越来越大、而形式越来越千奇百怪，但是街头画像这种在国外很多见的方式倒是在这里很少见到。街头画像一直在我心目中是划为一种街头艺术的，相比其他吹拉弹唱的方式更是少了很多视觉听觉上的污染，虽然还是会引起一些围观，但总觉得还是无伤大雅的。
这次在广州过年，初二逛北京路就看到了这一幕。这场景立刻引起了我的注意，或许是少见多怪或许更多的是模特是一长相颇为清纯的漂亮MM吧。无暇仔细看这个摆摊人地上的那张自我介绍纸，看样子像是个学生，猜测可以归为缺钱无法上学之类吧，难得的是这漂亮MM不惜牺牲色相在众人围观下花钱买画像，如果真是这个街头卖艺的“学生”的艰难求学经历打动了善良的姑娘，那这善心可没有得到很好的回报，你看这学艺不精的画师可把MM漂亮的脸蛋画得怎生难看呐。
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